驾行---穿越大西北难忘的旅行

01.前言

序章诗和远方

总是有人不解为何执意要在一年最热的时候去如此荒凉贫瘠，气候干旱炎热的大西北，却不知曾经丝绸之路的辉煌与壮丽；人们看到的是燃烧干裂的大地，却遗忘了曾经边塞上烽火连天的快意恩仇。我已经忘记了是什么让自己如此执着于西部的狂野，是门源铺天盖地漫山遍野的油菜花，还是张掖如丝绸般绵绵不绝的彩色山丘，还是茶卡盐湖中倒映着天空的影子，亦或是只为赶在月牙泉消失之前，站在山顶去看一眼那黄昏之下一泓湖水的剪影？

生活中的我们被物质腐蚀地渐渐迷失方向，以为自己所在的小盒子就是整个世界。假如没有这一场陪着老妈暴走3200公里的狂野公路之旅，或许对生活依旧充满迷茫。生活不只有苟且，生活需要诗和远方。

总是有人不解为何执意要在一年最热的时候去如此荒凉贫瘠，气候干旱炎热的大西北，却不知曾经丝绸之路的辉煌与壮丽；人们看到的是燃烧干裂的大地，却遗忘了曾经边塞上烽火连天的快意恩仇。我已经忘记了是什么让自己如此执着于西部的狂野，是门源铺天盖地漫山遍野的油菜花，还是张掖如丝绸般绵绵不绝的彩色山丘，还是茶卡盐湖中倒映着天空的影子，亦或是只为赶在月牙泉消失之前，站在山顶去看一眼那黄昏之下一泓湖水的剪影？生活中的我们被物质腐蚀地渐渐迷失方向，以为自己所在的小盒子就是整个世界。假如没有这一场陪着老妈暴走3200公里的狂野公路之旅，或许对生活依旧充满迷茫。生活不只有苟且，生活需要诗和远方。

在旅途开始，选择A线还是B线无疑是一个纠结的问题。各地到兰州的机票显然比到西宁便宜一大截，然而兰州出发的B线也会错过西宁到门源再到张掖的一路美景；假如直飞西宁，那也会错过兰州。放不下对风景的贪恋，最后做出的选择是——飞到兰州，然后转火车到西宁，结束之后再度返回兰州的A线了。七月初的天公不作美让常年不下雨的兰州大雨滂沱，也让西宁通往门源的路上出现了盘山公路被山体滑坡阻断的事件。后来只得绕行超过300公里，从大通县去往互助县在沿大通河逆流而上到达门源的路线。天路虽难，却又带来了窗外别样的景色。

假如没有这场大雨，或许见不到祁连山大通河谷的秀丽，也体验不到十二道盘山公路的百转千回。

我不敢说门源的油菜花是全国最美的，但雪山下十万亩的花海却是最蔚为壮观的。这诠释了什么是大地景观。

石佛寺，隐藏在祁连山谷中的一座不起眼的小庙，因为那位为信仰执着了二十年的僧人，让人肃然起敬。

在阴雨连绵的祁连山中穿行一天，傍晚到达扁都口，豁然开朗，山重水复疑无路，柳暗花明又一村。

金张掖，谁带我踏上孤独的丝路。

秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。

瓜州，无垠的荒漠，竟结出如此甘甜的瓜果。

还有多少人记得不破楼兰终不还的决绝，还有谁有古来征战几人回的豪气？

沧海桑田，在时间的面前，忽感到自己的渺小。

飞天与反弹琵琶的婀娜妩媚，让这如一曲悲歌般的茫茫戈壁有了人情味。敦煌，中国最唯美的城市，没有之一。

是谁的爱啊，比泪水坚强？轻声呼唤，就让我融化。每一滴雨水，演化成我翅膀，向着我爱的人，追吧。

还记得鸣沙山上一起疯过的岁月吗？

世界杯决赛夜，德国与阿根廷宿命的对决。今夜，我也在德令哈。看到如今这座城市的繁华，不知海子是否还会感到那样孤独？

尕海，高速公路旁的一个小湖，也是如此充满诗情。

茶卡，有生之年或许无法去到遥远的玻利维亚，但能在这里看到天空如此宁静的倒影，我的人生太美好了。

青海湖畔，草原天堂。

日落前的青海湖畔，黑云压城的感觉。

湖上日出，从五点钟开始的守望。

我们坚信，核武器是人造的，总有一天人类会亲手消灭它——或是亲手消灭人类自己？

塔尔寺，在这里，初识神秘的藏传佛教。

日暮中东关清真大寺。

夜幕光影下的兰州，犹记得玄奘望向西边那坚毅的眼神与背影。

天回来刚开始整理游记，结果只发了一篇序章就引来围观，的确对夜雨的诸多网友各种感谢与大赞，但是忘了夜雨论坛是贴吧格式，所以第一篇尽管大概地叙述了一遍去过的地方，还是有不少网友以为已经结束了，但是真相是，这里才是真正的开始啊。

第一章 在路上(西宁-互助-门源-张掖 600km)、7月8日，经过了一天飞机加火车的漫长折腾，我和老妈终于在傍晚时分到达了西宁的集合地点——大家都知道的位于城市东边尽头的永昌大厦，并在那里与传说中的领队孟孟胜利会师。孟孟领队是一位典型的豪爽英气却又充满幽默感的东北女汉纸，也是这次我们整个团队不可或缺的精神领袖。在旅程前半段路途漫长而且大家都还没有混熟的时候，孟孟一次次的活跃气氛让整个大巴车充满欢声笑语，让原本来自天南海北的团友们很快地互相了解，并成为了一个真正充满欢乐的团队；在高原上，团友们出现的种种身体或者精神上的不适应，也在孟孟的鼓励和照顾之下顺利度过难关。最终再次胜利回到西宁，完成这一次超过三千公里的壮游，孟孟领队功不可没，大赞！

萌萌的孟孟领队，在这次旅行结束后，团友们给私下改成了萌萌，萌萌哒。另一位不得不提的幕后英雄就是我们的司机——铁师傅。铁师傅人如其姓，果然是西北高原上拥有钢铁意志一般的男人。7天3000公里的穿越盘山公路、高度公路与无人区的日夜兼程，已经足够挑战人们体能的极限，而有时枯燥漫长的行程加上劳累使得整车的团友也只能在座位上东倒西歪的睡去。在这种时候，是孟孟和铁师傅全身贯注的护送，才最终让我们平安地完成这一次高质量的旅行，不得不说一句：辛苦了！7月9日上午八点，我们正式踏上了旅途。这一天的行程基本上是在路上度过。西北地区地广人稀，城市与城市、景点与景点之间相隔几百公里不算稀奇，因此“在路上”就成为了这次旅行中的最常态。在任何的路边都可以拍下不同的景致，甚至可以说这是一场关于西部公路的旅行纪录片。

西宁这座城市多多少少有点出乎我的意料，印象中这座青海湖畔的高原之城应该充满着西域伊斯兰与藏地风情，同时又是一座荡漾着悠悠草原牧歌的城市，而直到火车驶入市区，才发现原来真的所有的城市都已经同化成千篇一律的样子，更不用说省会城市了。直到第二天，我们的大巴车驶出西宁，方才见到风轻云淡的天空与青黄相接的农田。

才出发没多久就迎来了一个大的考验——青海地区前些天连日的暴雨让盘山公路受阻，无奈只得在驶出一百多公里之后返回大通县绕行，这一绕就是三百多公里。尽管无法欣赏祁连卓尔山的景色，更无法在天黑之前到达张掖，但绕行的这一路，却又是不一样的风景。对于心已向着远方的人而言，何处的景色不是大自然最美的杰作呢？无需浮躁，只是静静欣赏车窗外略过的风景。

十二盘，行程中老妈最喜欢的地方之一。盘山公路从三千多米接近山峰处在这里连拐十二道，驶向大通河谷。

大通河谷，青翠地让人想起阿尔卑斯山脚下那一座座叫不上名字的奥地利小镇。

依河而居的土族村落。

盘山道沿着大通河逆流而上，沿途尽是形形色色的水电站与山谷。

大巴驶入门源境内，地势逐渐开阔，大片油菜花如地毯般呈现在眼前，与地平线远方深蓝色的山谷形成了强烈的对比。

层层叠叠的云笼罩住了远方山顶的积雪，却掩盖不住眼前的一切。

到达门源，尽管下午4点才开始我们迟到的“午餐”，尽管为了赶路只能在路边逗留十分钟，但之前的辛苦只为这一瞬，也是值得的。

公路边，青山下的小镇，山坡上片片花田，不是花田，是金色的浪花。

过门源，再入祁连，前方生机盎然的牧场与远方寸草不生的山脊如此完美地交织在了一起。

景阳岭垭口，海拔3767m，刺骨的寒冷。

车行至石佛寺，阳光穿透云层洒在山坡之上，车内放起了《完美世界》——fly with me in the perfect world go with mejust like a bird身未至，心已远。

在阴雨绵绵的祁连山草原上穿行，似乎见不到任何放晴的希望，甚至觉得整个行程都会是相同的阴天然而傍晚时分，天空却渐渐变成了宝石般透明的蓝色惊呼，上帝之光。

再往前行，乌云已然被甩在身后。看着眼前辽阔的大地，回望身后被乌云笼罩着的祁连山脉是太白“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”里的飘逸

晚上十点终于入住张掖，月明星稀，晴朗的夜空，是给这劳累一天最美的礼物。等下一个天亮，眼前漆黑一片的山丘，会被上帝染成彩虹的颜色。

第二章 大地上的彩虹7月10日，早晨五点半。

与晚上九点多天还大亮相呼应，西北的日出无疑也更晚一些，早上五点半天空还泛着夜空的蓝色。之前一天绕行了三百公里，使得到达张掖已经是晚上将近十点。幸好住宿的地点——老顾家农家院距离七彩丹霞的入口只有5分钟的步行时间，这样一来早上赶在6点钟第一批进入景区，就可以看到丹霞日出的景观了。这一天的行程不是很紧，也让我们得以在张掖玩得尽兴一些再继续上路。提及张掖的丹霞地貌，可能许多人的第一反应就是《三枪拍案惊奇》。的确这不是一部多么成功的电影，然而却让人们记住了了七彩丹霞的瑰丽。假如没有亲眼所见，一定以为只是电脑特效合成的场景，而只有当置身其中，才能体会到这大自然的杰作。我们了解到的，只是在亿万年前，这里曾经是蕴含丰富铁矿的湖底深处，后来在地壳运动的作用下，铁的氧化和风化，形成了多姿多彩的颜色。多年来没有人开采挖掘这里，也不舍得破坏这片如此绚烂的大地，因此也让这片丹霞得以完好地保留至今。山体的褶皱与堆积不同颜色的土层相契合，让山丘如丝绸又如彩虹。张掖的丹霞成为了丝绸之路上的奇景，加上河西走廊上的片片绿洲与水道纵横，让这里成为了通往西域的黄金之城。张掖古称甘州，也是甘肃的“甘”得名的来源。古人诗云：“不望祁连山顶雪，错把甘州当江南。”

第三章 西出阳关无故人(张掖-嘉峪关-瓜州，500km)

在张掖七彩丹霞游览完之后回到农家院早餐和收拾行李，再次出门已是上午十点。昨日的舟车劳顿也被早上的美景冲淡，加上这一天行程非常轻松，因此再次上路有一种轻装上阵的感觉。大巴车驶上高速，从张掖到嘉峪关一路沿河西走廊前行，246公里，将近三个小时的路程。不同于祁连山脉中穿行的多姿多彩，甘肃地界上戈壁滩苍茫一片，大地广阔地有些寂寞，只剩下一列一列的高压电塔或是风车向着一个方向排在高速两侧，似欢迎远道而来的人们，又似守望着什么。而越往西走这种荒凉则感觉尤甚，甚至觉得已经游离了现代文明，到达了洪荒时代。

漫长的三个小时，从张掖到达了嘉峪关。作为万里长城最西边的终点，这座城市的象征意义很大程度上已经超过了它本身。尽管如今的嘉峪关市是因酒泉钢铁厂而在20世纪50年代重新建市，仅仅继承了古老的嘉峪关要塞名字，但却依然无法阻止对它的期待。每每想到大漠上这座黄土砌筑的城堡，总能在脑海中映出那黑云压城城欲摧的战争画面，又能想出汉家的公主出塞时幽怨的声声琵琶。农业文明与游牧文明的碰撞与融合，几千年来在这块大地上似乎没停歇过。

嘉峪关关城，闭上眼就是烽火连天。

其实如今的嘉峪关有些矫枉过正，整个一座关城修缮一新，在这里似乎很难在寻找到历史的沧桑与那种厚重感，而关城内过度的旅游开发也导致这里的气氛被破坏得厉害。所以说其实如今嘉峪关的象征意义已经大于了它的本身。

城楼上极目远眺，四下荒芜，在晴天的时候，甚至可以看到祁连成片的雪山。

虽然嘉峪关大部分城楼都在常年维修，但幸运地是西门还是被我们完整滴看到了。老妈说他对那些人造的新建筑全都不感兴趣，唯独想看看西侧的城门。因为在古代，走出这里便是不归的无尽大漠，中原文明也随着长城的结束在这里终结。站在这座门前，只是反覆地吟诵王维那首不朽的诗篇：渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。尽管渭城不是这里，阳关也不是这里，却总是有一种相同的送别哀伤在这。不管是出塞也好，战斗也好，近塞上之人，死者十九。恐怕能衣锦还乡的，只是少数：闺中少妇不知愁，春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。

嘉峪关始建明代，也就是在那时，“万里长城”才真正地形成。嘉峪关内比较完好地保存了当时的关城游击将军府，并为第一任镇守嘉峪关的芮宁将军的塑像。可惜作为第一任镇守边关的将领，芮宁将军也在与吐鲁番军队交战中不幸战死沙场，部下七百余人全军覆没。出身仕汉羽林郎，初随骠骑战渔阳。孰知不向边庭苦，纵死犹闻侠骨香。

尽管嘉峪关行程短暂，景点的修复痕迹也很严重，但却不否认这是一座很有魅力的小城。入住的山水快捷酒店各方面十分不错，孟孟推荐的肉夹馍和杏皮水也各种给力，让人印象深刻。翌日早晨，在永和豆浆吃过早饭后，打点行囊继续启程，向西，向我们这次旅行最西边的敦煌进发。

在到敦煌之前，途径的瓜州也是此次行程中夜雨特意安排的项目——吃瓜。自秦汉时期瓜州便已盛产蜜瓜而得名。在此番炎热的天气之下，大快朵颐确实是一件十分爽快的事情。在四面沙漠包裹的绿洲中，极大的昼夜温差也让瓜州的瓜甜度特别大。西瓜、哈密瓜、金蜜瓜和地方特色的白兰瓜各具特点，而全团的各路团友吃完之后也纷纷买掉大量蜜瓜干，满载而向前行进。

一路行进至此，天空已经是绝对意义上的蓝色，而公路也已经是绝对意义上的开阔，尽管道路不宽，却似乎永远不会堵车。已然让人忘记城市中拥堵的现状。此刻天有多广，地有多宽，人心便有多么地无边无际。

路标提示，下一站，敦煌。

第四章 敦煌(一)：时之沙 (瓜州-敦煌-玉门关-雅丹魔鬼城-返程敦煌，470km)

迎着烈日在瓜州高速公路旁的瓜摊狂吃一顿各种蜜瓜之后，继续前行，来到此行最西端的城市，同时也是丝绸之路上最具传奇色彩的明珠之城——敦煌。难以想象这座四面被戈壁和沙漠包围的小小绿洲竟能盛开出如此美丽的城市，从汉朝通西域以来，多少古书中的国度，楼兰，龟兹，高昌……三十六国曾经各自有过灿烂的辉煌与文明，如今却早已被风沙吞噬。唯独敦煌，经历过丝绸之路时代的繁华，经历过西方探险掠夺者的劫难，两千年走到今天却依然没有衰败的迹象，反而因“敦煌学”而重新迎来世界的关注，成为河西走廊尽头连接中亚道路上一颗闪耀的星。因敦煌这座城市的悠久历史，在这里也积淀了为数众多的自然人文景观，名震天下的莫高窟，大漠奇观的月牙泉，这让这一站成为了线路中不可多得的一个大站，也是此次青海甘肃之行中画龙点睛的一笔。在这里我们将进行接下来两天的行程，而敦煌地处极西和沙漠的地形，也让这里夏季拥有漫长和无比燥热的白日。不得不提夜雨的线路在这里安排得甚是合理，我们下午两点到达敦煌之后，避开最热的时段同时得到了两个小时的午休，下午四点出发，为接下来的艰苦行程做好充分的补给，因为我们接下来的一站是一百八十公里以外的雅丹魔鬼城，位于戈壁深处，罗布泊边缘与新疆交汇的地方，而最为艰苦的是在这一天晚上要赶回敦煌市区，时间在十二点以后。尽管听上去就很累，魔鬼城的落日却又让人充满期待。

四点钟从敦煌酒店出发，第一站，玉门关，极热。

关于玉门关得名的传说，一说因西域玉石经此而进入中原；另一说则充满浪漫主义情怀——大漠的商队为避开沙漠的高温，只得在夜间行进却又不停地迷路，后来人们只得在关口的大门上镶上玉石，如此可以让玉门关在月光的反射下熠熠生辉，使得商队找到正确的路线。

这两种说法究竟哪种更具说服力不得而知，只是站在这残垣断壁前，感慨时光流转。敦煌古称沙州，这里的一切似乎也都与沙有关。这也是游记中关于敦煌的三篇准备全部以”沙“命名。不论玉门关还是魔鬼城，都是沙丘被时间切割的作品。故名”时之沙“。引用去年夜雨青海游记中《妖游记》那位作者的话：”得失间，笑看人生百年，成败间，枯骨灰飞烟灭。玉门关，所剩无几，何况你我？“

凉州词已经成为了脍炙人口的经典，只是如今更深刻地理解了当时的意境：此时，此地，春风不度玉门关。

汉长城的遗址与玉门关相隔不远，却被破坏的更加惨烈。除了一段能看得出城墙之外，其余的部分已然与沙漠融为一体。

继续向西，一路无尽苍凉，似乎走上很久都不见生命的痕迹。直到到达魔鬼城景区门口，方才见到各路人马早已汇集于此等待魔鬼城独一无二的晚霞。

如果说玉门关还只是人类几千年的文明被时间的风沙作用的结果，那雅丹地貌则是地地道道大自然几百万上千万年精雕细琢的作品了。时间将罗布泊从生机盎然的大湖变成了如今的死亡荒漠，也将沙丘雕刻成了这魔鬼的领域。

时之沙雕刻出的狮身人面像，越是近看，越能感觉到无比的具象。

三号观景点中的孔雀已经成为了整个敦煌魔鬼城的象征。

四号观景点看到的西海舰队则无疑是整个景区最为壮观的部分，黑戈壁上，被风作用的长条形沙丘在落日的余晖中呈现出妖艳的紫红色，一列列神似海中航行的舰队，无比大气磅礴。

随着太阳的落山，游客的离去，魔鬼城也恢复宁静，在月光的照耀下呈现出安详的蓝紫色。又是两个多小时的颠簸，此刻已是繁星满天，从来没看到过如此璀璨的星空，却又抵抗不住侵袭而来的睡意，又是一天艰苦卓绝的旅程。回到敦煌，孟孟提示我们先回到酒店大堂有惊喜，正当所有人都睡眼惺忪地进入大堂，却是一个摆好的大大的生日蛋糕摆在了桌子上。原来有三位团友的生日赶在了在出团的这八天中，而选择了这中间的一天为他们庆祝。毫无疑问，这充满人文关怀的温馨一幕打动了在场的所有团友，也为这忙碌而劳累的一天画下一个完美的句点。故事还将继续，晚安，敦煌。

P.S：本团的第一张合照，在到达玉门关的时候才姗姗迟来。感觉也正是从这一天开始，团友们逐渐混熟，打破以”家“为单位的单打独斗模式，开始进入以”团“为单位的互动模式。赞一个~

第五章 敦煌(二)：禅之沙 (莫高窟 市区往返50km)

在经历了半天奔袭370公里的魔鬼城落日之旅后，我们在敦煌迎来了非常轻松自在的一天——内容全部都在敦煌市区周边。而上午则是赶在第一波进入敦煌文化的重中之重——莫高窟。在这之前，我在前年和去年先后去过大同的云冈石窟和洛阳的龙门石窟，被中国古代的雕塑艺术深深地震撼到——原来东方也有能与不逊于哥特的精致与虔诚。而莫高窟，虽也并称“四大石窟”，但其精髓却远不在雕塑。根据莫高窟的向导讲解，莫高窟内从前大部分塑像已然风化，如今的小洞窟塑像，大多数都是清代以来重修，艺术价值不高。相比之下，敦煌的壁画则是更加卓越的存在。小到如今敦煌的三大标志“飞天”，“反弹琵琶”与“九色鹿”，大到那一幕一幕将经书具象化描绘在墙上的大场景，记录着佛教当中一则一则的禅语。1907年，斯坦因初见莫高窟时，曾感慨道“这令他想起了文艺复兴时代的意大利”。第172窟北壁的《观无量寿经变》，是否能依稀找到西斯汀圣堂中《末日审判》的影子？而比壁画价值更高的，则是藏经洞中曾经安置的那超过五万卷的经书典藏了。可以说，丝绸之路的文化核心在敦煌，敦煌的文化核心在莫高窟，而莫高窟的文化核心就是藏经洞了。五万卷经文记载了西域一千多年的兴衰，甚至被誉为“在这里可以看到整个中世纪”。而如今只剩下空荡荡的暗室，每天在那里看日升日落，人来人往。如今的莫高窟每天都接受着来自世界各地数万人的膜拜，而在一百年前，这里却是一片荒废已久的无人问津之地。目不识丁的王道士和逆行玄奘之路的“劫金大盗”斯坦因先后来到了这里，并围绕这些经书展开了一场博弈。故事的结局很明显，占尽劣势的王道士最终被斯坦因廉价带走了九千卷真经，而在那之后，世界各国探险队几乎将这里洗劫一空。关于这段历史，不想多讲。王道士作为一个能力极其有限的个人，在守护莫高窟的战争中，已然尽力，无可厚非，而流落于世界各地的经卷，也基本有所公论：英国藏品最多、法国藏品最精、俄国藏品最杂、日本藏品最隐秘，唯中国藏品最散最乱。起初王道士发现这些经卷呼吁人们保护，人们不屑一顾；之后斯坦因大发横财，方才有所觉悟——可没过多久，这些宝藏又被私吞私藏，甚至一份被撕成多份凑数……陈寅恪先生“敦煌者，吾国文化之伤心史也”的石碑仍横卧在藏经洞纪念馆院落里，可是看到如今大英博物馆中被供为上品崭新的敦煌经书，再回顾国内将剩余的大部分卷轴如垃圾般的处理，不知真正伤的是谁的心。我甚至大胆假设，假如没有各国所谓的“劫金大盗”们拼死抢救走经书，或许在66年的那疯狂十年中，经书的结果或许也只能在旦夕间被付之一炬，又何来今天全世界对莫高窟、对敦煌的景仰？敦煌，是中国的；而莫高窟，是世界遗产。

莫高窟作为圣地，洞窟内理所应当禁止拍照，只能拍外景了。

斯坦因刚发现这里时，残破不堪的130窟(如今的九层大佛)，彼时，王圆箓已经在敦煌守护了七年，每天靠化缘积攒一点钱来维修这佛洞里残破不堪的佛像。

如今的九层高楼，在蓝天之下各种霸气，已经是莫高窟的象征。

分别为130窟的大佛与148窟的涅槃。洞内禁止拍摄，因此只得翻拍指示牌上的图片作为留念，得以一窥洞内繁华。

博物馆内复制的千手观音像。与其他石窟最大的不同就是莫高窟严禁拍摄，在这里，除了回忆，你无法带走一切。

最后来一张敦煌的象征——创作取材于莫高窟壁画的反弹琵琶。

第六章 敦煌(三)：飞之沙在鸣沙山，世界只剩下两种颜色。代表天空的蓝色和代表大漠的金色在地平线交会，偶尔有风吹过，见天空的云朵缓缓移动，投影在沙丘之上，形成一深一浅的斑驳。和着偶尔的驼铃声，看见砂砾沿着山坡流淌。浑然天成的沙漠曲线，给了敦煌艺术最质朴的灵感来源。下午四点，我们出发来到鸣沙山，虽正是一天最炎热的时段，却也见到了沙漠的静止唯美。

自小提及沙漠，浮现在脑海中的便是吞噬一切生命的茫茫死亡之海，看到地图集上西北几省大面积密集的点点，不知是对沙漠的恐惧还是密集恐惧症发作，总是有一种不寒而栗背脊一阵发凉的感觉。而如今总算是见到了真实的沙漠，或许是因为距离城市太近，也或许是看到成群的骆驼和各种兴奋不已游客，反而觉得这片沙漠有一种可爱亲切的感觉。在西北，每个景点都可以看到大量的骆驼，而在鸣沙山尤甚。而骑在骆驼上结队慢步行进，也成为了这里最受欢迎的体验项目，虽不如驰骋在马背上那种风驰电掣的感觉，这种一步一步的慢行在辽阔如画的大地上，也足以让人幻想自己置身于丝绸之路时代的狂野西域，耳畔萦绕着羌笛与丝竹奏鸣的中亚旋律。

五人一行的驼队，踱步在天际线上。

骑骆驼的时候，让人感触最深的就是我们那一队牵骆驼的少年。少年个子不高，身形瘦弱，却因在大漠中风吹日晒而皮肤黝黑。在交谈中得知他只有十七岁，家里养了三头骆驼，在旅游旺季各家就把骆驼牵到鸣沙山让游客骑乘。现在正是他们学校的暑假，便在这里打工以让父母得以在这燥热的天气休息。敦煌的白天，沙漠地表温度可以煮鸡蛋，我们这些游客骑在驼背上饱览这陌生的美景时已经酷热难当，脚埋进沙子不出十秒就会烫得跳起来，甚至新买的塑料拖鞋在沙地上一走都变得软沓下来。少年却要牵着驼队，双脚行走在这燃烧的沙地中，看着眼前熟悉而枯燥的风景，一天不知道多少个来回，只为让父母可以多在这种天气下休息休息。

远看鸣沙山，感觉不过是起伏的沙丘，却无法感知它的巨大。只有看到蹒跚前行的人群只是山坡上的小点点之后，方才觉悟。

在鸣沙山高高低低的七座沙丘中心，就是天下闻名的月牙泉。从前每当听到飞儿乐团歌曲中天马行空般的假音，就总能想到敦煌漫天飞沙下这清澈的一泓泉水。几年前朋友说沙丘在逼近城市，月牙泉快要干涸了，便决心一定要尽快去一次敦煌。不怕有生之年到不了这里，只怕月牙泉有生之年再也见不到我们。虽然如今月牙泉的天然水早已不在，只是靠着人工供水勉强维持，却也希望人们能尽自己最后的努力保住这片存在了几千年的绿洲与清泉。

转瞬已是7点，四下风沙渐起，之前的好天气在分分钟之间化为乌有，取而代之的是席卷大地的沙尘。这时孟孟集结了团员们，开始向鸣沙山的山丘进发。沙山看似不高，却非常难以攀登，砂砾太细太滑，如果不按着云梯走，脚陷入沙中会变得寸步难行，感觉用尽浑身力气却无法前行半步甚至后退。攀爬的时候如果谁一个不小心被风吹走了帽子，那这帽子就被黄沙笑纳了。而山上的沙坡则成为了孩子们嬉闹的天堂。我们团里的小朋友们火速爬上了山顶，然后开始各种滑沙、奔跑、翻滚，反正在沙地上无论如何都不会被磕到碰到，没有任何想象力死角的约束。甚至连我们一帮成年人也加入从山顶一路狂奔下来的行列……

玩累了，坐在沙地上，看被风吹人踩过的流沙，形成的斑驳图案，又是别有一番风景。

终于，在日薄西山之前，沙暴又很幸运地退散，沙山月泉恢复了刚来时的平静。还有体力的年轻人拼尽力气爬上山顶，年轻的爸爸妈妈们带着玩累的孩子找一个舒服的角落倚靠着，没有力气上山的大叔大妈们在月牙泉的绿洲畔席地而坐，人们清一色地面向西边，迎接着这天边最绚烂的晚霞。

鸣沙山上日落前最后的静谧。太阳在人们漫山遍野的欢呼声中消失在地平线尽头，山顶的观众们甚至纷纷鼓掌致意。一切，如同一场史诗级电影的落幕。

人们拼尽最后的疯狂携手狂奔，一路呼啸下山。至此敦煌的两天行程已经功德圆满，这座如今地处西域边陲，却将现代国际化与本土风格结合的如此完美的小城，以其瑰丽奇幻的风景与人文为我们留下了极好的印象。远方的月亮已经升起，充满凉意的月光沙漠中，人们三三两两回程，收拾好疲惫到不行的身体和high到尽兴的心情，踏上重返青海的后半段旅程。P.S：鸣沙山上，我们团队的各种秀，We are a team!

第七章 孤独的风景(敦煌-大柴旦-德令哈，573km)

旅程进入后半段，我们离开敦煌，向青海湖方向进发。因为敦煌到青海湖距离太遥远，这一天在设置纯粹是为了赶路，沿途没有设置景点，在很多网友的游记中甚至直接跳过了这一章节。可虽然如此，这一天路上的风景也确实给人留下了深刻的印象，正如一位网友游记中所说：“在西北，沿途的孤独本身就是一种风景。”与从西宁赶往张掖路上的生机盎然截然相反，自从大巴驶出敦煌，放眼望去看到的就尽是人迹罕至的荒野。道路两旁偶尔见到三三两两的野骆驼，或是疾驰而过的货车，让这种孤独的情调被渲染的越发明显。

在长达六个小时的行驶之后，我们到达了柴达木盆地西北部的大柴旦吃中饭。这座群山之中的小镇仅有纵横几条干道，却因为人口的稀少而显得非常干净。

午饭过后，向这一天的目的地——德令哈继续行驶。

德令哈，青海海西州的首府，海子笔下雨水中荒凉的城，现代文明最后的触角。如今看着崭新的建筑和整洁的街道，还有夕阳中男女老少在广场舞旋律中的笑脸，不知如果流浪的诗人活到今天，会是怎样的感慨。

是夜，世界杯终于落下帷幕，四年一度的激情也在这时没了心事。血虐东道主的德国终于在加时赛艰难战胜了一路磕磕绊绊走来的阿根廷，如愿以偿晋升四星，证明了他们才是过去十几年国际足坛最好的团队。梅西封王之路梦断最后一刻，不知四年之后在俄罗斯，那时31岁的梅西是否还有机会问鼎，成为贝利、马拉多纳之后的第三位球王？

第八章 蓝与白 (德令哈-尕海-茶卡，200km)

在德令哈休整之后，再次上路。车上的团友们各种热烈讨论世界杯的落幕，假如不是赶在世界杯决赛期间出行，西北的景色足以让人忘记时间，忘记自己，仅仅是享受在路上的感觉。讨论之间，车行至一片小湖。孟孟说，这里叫尕海，在藏语中就是“小湖”的意思。这座没有太多特点却很美的小湖盛产卤虫，是饲养龙虾的重要饵料，但近几年由于过度捕捞，卤虫在这里成为了极其珍贵的物种，市场上甚至卖到了70w一吨。

短暂停留之后，就是这一天的重头戏，茶卡盐湖。早些时候，茶卡并不像如今这般火爆，而更多的人知道盐湖的存在，也是看到了网上流传甚广的玻利维亚乌尤尼盐沼，那反射天空倒影如刀割般平整的浅水湖面，让人看不到在地上行走的痕迹，只看到天空和湖水融为一体，恍若行走在云彩之中。而玻利维亚的高原地形让盐沼成为了接近天空的地方，因此人们给它取了一个充满霸气的名字——天空之镜。

对于绝大多数无法到达玻利维亚的绝大多数人们而言，柴达木盆地中丰富的盐沼，成为了心目中天空之境完美的替代品，而茶卡本身的景色也足够让人惊喜。白色的盐滩一眼望不到尽头，东倒西歪的电线杆与铁路通向盐湖深处，透明的浅水反射着天空的倒影，漫步，看得到镜中的自己。(茶卡的盐滩是工业用盐，其中不可避免地有很多化工成分，直接涉足其中可能会对皮肤造成一定的侵蚀。有些团友赤脚下湖而中招，上岸之后皮肤很痛。想拍倒影的话还是安全第一。)虽然天气极好，天空也是极致的蓝，但却并非拍摄盐湖最为理想的天气。给夜雨的建议也是——盐湖在行程中和丹霞、魔鬼城这些大地景观应该是同一个级别，但只有一个半小时的游览时间确实有些紧张，而且感觉看不过瘾就要悻悻离去。在明年的路线中，可否增加一个小时？

旺季的盐湖已经是人山人海。

第九章 青海湖(一)：七月不远(茶卡-青海湖，104km)

茶卡盐湖距青海湖不远，一路上天气放晴，云朵壮美，地上的景色也渐渐恢复了生机——高原草甸取代了先前荒凉的景色，再次见到漫山遍野的牛羊和悠然自得的牧民。甚至有的牧民在毡包外搭起了台球桌，怡然自乐。途中的橡皮山垭口是我们这次行程中的制高点，在这之后，将是连续下降七百米，到达黑马河青海湖畔的扎西家牧场。

橡皮山口，羊群与云朵交相辉映。

下午三点，我们就到达了今天的目的地——扎西牧场。这一天接下来已经没有行程和项目，扎西家与青海湖也仅仅相隔了一条马路的距离。头一次如此近距离的感受青海——虽然家在海边，但东部的城市海湾早已被高楼大厦包围，在意境上远不如青海湖辽阔。阳光很刺眼，在阳光和云层的穿透下，青海的水呈现出不同样貌的蓝。而此时云层的姿态也已经舒展到极致，如敦煌壁画中飞天一般展开在扎西家如绿毯般的草原牧场之上。已经是行程的倒数第二天，团友们带着即将离去的依依不舍把握着这草原与湖畔最后一起疯狂的欢乐时光。在卸下行李之后，这一天剩余的唯一主题就是——一起疯起来！

海子在青海流浪的时候写下，七月不远，青海湖不远。的确，当面前就是这真真切切的景色时，不论是此前一千八百公里的飞行还是三千公里的路程，都足以让人忘记旅途中的一切疲惫和从前生活中的种种不快。有人说青海湖是大陆之心，那蓝得透明又波澜不惊的水面，也正是震撼着每一个来到这里的匆匆过客：不论你来自何方，去往哪里，至少在这一刻，去除任何的浮躁与不安，心如止水。

而在海子两百多年前，另一位流浪至此的诗人，写下了如此的句子那一天，闭目在经殿香雾中，蓦然听见你颂经中的真言； 那一月，摇动所有的经筒，不为超度，只为触摸你的指尖； 那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖； 那一世，转山转水转佛塔，不为修来世，只为途中与你相见。当圣灵仓央嘉措与灵魂孤独如天堂野马的海子穿越时空的相遇，就注定了青海湖的不凡，也成就了我们环青海之旅的伟大。

临近傍晚，东边风云突变，先前一片晴朗的天空转瞬之间乌云密布，地平线尽头似乎还有风暴的出现。而我们也要在这时赶回扎西家吃晚饭。不知道接下来湖边的天气，会变成什么样子？P.S: 如果这场旅行是一场电影，那西宁去往张掖的路上就是电影片头曲，预示着情节的不凡；张掖的丹霞是华丽的开头，敦煌的辗转是承上启下的推进，那青海湖畔就是整场电影的高潮。在这里，是一定要留下一张全队最具有代表性和纪念意义的合影的——孟孟自告奋勇前来给全队拍照，但是，照完之后发现好像哪儿不对，自己忘了进入画面……@#￥%

第十章 青海湖(二)：扎西家牧场的黄昏

吃晚饭的时候，就看到已经一片乌云的天空在西边泛起了金色的光亮。等到吃完的时候，天气已经奇迹般的再次转晴。虽然这次的旅途中已经无数次看到夕阳西下的精彩场景，在去往张掖的路上，在魔鬼城，在鸣沙山…但却不若这一天，在这金光闪耀的美景令人感到幸福的同时又平添了些许伤感。到了青海湖的高潮部分，这部关于旅行的电影也距离落幕不远。下一个太阳落山的时候，也就是散团的时候，那时已经有朋友踏上回家的行程。这些天的短暂让来自五湖四海的我们从陌路之人变成了一起疯狂的伙伴，却又要在刚刚熟悉彼此之后就各自分开…

青海的天空，云彩依旧如霓裳羽衣般舞蹈，只是今天的落日，与往常有了些许不同？

一路上风轻云淡，多天的傍晚都是一碧如洗的天空，终于在最后一天看到了如此绚丽的火烧云，算是功德圆满~~~

第十一章 青海湖(三)：日出青海

第十二章 在那不遥远的地方(青海湖-金银滩-原子城，183km)

感觉写到后面，越写越少，到了青海湖第三篇的日出，直接全部用图片取代了文字。不是写不出，而是觉得在自然的美景之前，任何的语言矫饰都是徒劳无功的。荒诞的比喻或是政治报告般的排比早已用烂，也根本无法表达出景色或是心情。在青海湖的夜晚看满天繁星到了十二点，第二天又在瑟瑟寒风中五点起来拍日出，连日的路程加上缺氧的高原已经让人意识模糊，满脑子想的只是如何更多地记录下眼前的景色，珍惜已经走到最后一天的旅程。的确，尽管出生和长大在海边，却从来没有尝试过早上起早跑到海滩上去看看海上日出，一方面海是朝着南面的，另一方面，太多高楼大厦遮挡住了视线，也遮挡住向往自由的内心。青海的日出，正如高原上的一切，如此干净，清澈，不加一丝矫揉造作的痕迹。

金银滩草原，骑马，却又是旅途中出人意料的惊奇体验。提到金银滩，就不能不提到《在那遥远的地方》。当年，王洛宾在金银滩采风，邂逅藏族少女卓玛并暗自两情相悦。待到采风结束后，两人的分别却不料成为永别。翌年王洛宾回到金银滩时，命途多舛的卓玛却已离开人世。此后按照藏民习俗天葬的卓玛，与这绵延的金银滩永远地融为了一体，而歌王虽然从西宁回到了这近在咫尺的草原，却始终再也找不到心爱的人，为这美好却又尚未开始却已凋零的爱情唱下这样的悲歌。

这个爱情悲剧故事让人唏嘘不已，而午饭后的原子城之旅，却又是另一个让人不知是悲是喜的故事。

老实说，我对那个穷兵黩武不顾人们挨饿而搞核武器的年代并无太多好感，正如如今隔壁三胖的闹腾一般。原子城最初吸引我的地方是清华朱教授设计的与纪念馆相连接原子城纪念园。同时，不管是什么信仰在支持，那个年代将自己的生命奉献给核武器研究，只身秘密潜入到这荒凉西北的科学家们也是值得让人尊敬的。在原子城，听到这个故事：“北京的一对夫妻分别接受任务都到了221厂工作，但他们果真没有告诉对方自己去了哪儿。他们给对方写信时，信件都得从北京某地转一大圈儿后才能递到对方手中，所以两人饱受相思之苦。在原子弹成功爆炸之后的庆功会上，他们惊喜地发现了对方：原来他们工作的地方仅仅隔着一堵墙。”在那不遥远的地方，为了所谓的信仰，却又不知将人性置于何处。

离开原子城，一路上风景仍旧美得令人窒息，而我们的旅行，也将进入传说的终结。

第十三章 永恒之塔(原子城-塔尔寺-西宁，130km)

终于来到了旅程的最后一站，藏传佛教格鲁派六大圣地之一的塔尔寺。我对藏传佛教不甚了解，只是看《藏地密码》而感到藏文化的神秘与博大，但具体内容却一无所知，因此在宗教中这般神圣的地方，也不该说什么。在旅途即将进入尾声的时候，也没有太多精力和时间去仔仔细细地了解。在这如今商业化严重，人山人海、游客如织的塔尔寺，只能避开四处拍到此一游照片的游客去角落里安静地拍拍建筑和路过的僧侣，回忆一下这次所走过的三千公里路途了。

大结局 狂野西域，光影流逝下的回忆在塔尔寺回到西宁的路上，大家都还沉浸在旅途的愉快之中不想结束，孟孟却依依不舍地宣布，我们的旅程在回到西宁将告一段落。当晚，有的团友们就将踏上返程的列车，而剩下的大家，也基本上都是在第二天离开西宁，回归各自正常的生活。在回程的最后一趟车上，一路上为我们带来无数动听歌声的歌神姐用一首《我不想说再见》为我们这次的A23团画下了圆满的句点。我不想说再见相见时难别亦难我不想说再见泪光中看到你的笑脸我不想说再见心里还有多少话语没说完我不想说再见要把时光留住在今天一生能有几个这样的夜晚一辈子能有几次不想说再见一生能有几个这样的夜晚一辈子能有几次不想说再见而我们，也将在西宁度过最后这一晚之后，在接下来的一天赶往兰州，并且在第三天搭上回家的飞机。

翌日早晨，团友们相继离去，回归生活。而孟孟也依旧要回到永昌大厦，开始她的新的一轮行程。这些天一起长途跋涉的旅行，足以让我们建立起深厚的友谊和联系，在离开时祝福彼此，并期待可以再次结伴出行。我们下午再度回到兰州，此刻放晴的天气与来时的滂沱大雨相比，让兰州完全变成了另一个城市。下午三点多到达酒店，也来不及去甘肃省博物馆看看真正的马踏飞燕了，而在青海时凉爽甚至冷的天气也让我们一度忘了此时正是炎热的夏季。燥热的兰州让人们白天不敢出门。只有到了傍晚，在黄河边上看看这座被誉为“黄河明珠”的城市了。

玄奘之路。遥想当年，玄奘一人一马，西出长安，经兰州、河西走廊、西域，走帕米尔高原，终于到达天竺取得真经。没有三兄弟护驾，有的只是战胜前路未知艰险的勇气与坚决。

望着玄奘远去的背影，正是我们来时的路。再见了，狂野西域。景色虽然无可匹敌，这是一次不只收获风景的旅行。一路上所见所闻，不论是在戈壁滩上建起一座座繁华城市的建设者们，在沙丘上牵着骆驼跋涉的少年，或是将毕生奉献给核武器的科学家，在塔尔寺磕长头的朝圣者，甚至是在七彩丹霞的大地上顽强生长的那一点绿色，都足以给人满满的正能量来抵抗生活的艰难与世事的无常。旅行并非逃避或解脱，却是对生活的治愈。正如在开篇时提到的，生活不止有苟且，生活需要诗和远方。

百年的中山老桥人来人往，这座城市的活力让人喜爱，却由于时间原因，无法在这里多做逗留了。我相信我仍然有机会回到兰州，因为以兰州为起点，还有另一条神秘秀丽的甘南线，等待着人们的发掘。当然这也是后话了。

A23散团的第三日，我们坐上了回家的飞机。在升空的一瞬间，这大地的肌理让人震惊。我们曾经在这漫无边际的沙丘中穿梭，只为寻找那最美的风景。

飞机渐渐升高，云层也越来越厚，终于已经看不见地面，方才恍然大悟。如果没有这些照片的记录，狂野西域，一定是南柯一梦。如今回来之后，在整理照片的过程中，却又清楚地让我记得在那遥远却又不遥远的地方，每一天发生的每一个细节。感谢夜雨，策划的如此出色的线路；感谢孟孟，一路上的尽心尽责，在歌神姐的感谢信中，让我们了解了孟孟的细心；感谢团友，一路上的欢乐相伴和对老妈的照顾；感谢老妈，让这一趟旅行得以实现并顺利完成……

P.S：如今旅程结束已经半月有余，我们在青海湖畔的团照却让人记忆犹新，如同发生在昨天一般。团友们回归在平凡的生活中依旧保持着联系。孟孟说，青藏高原的十月已经大雪封山，那时青海的线路就会结束。在得到短暂的休整之后，所有领队都会调回哈尔滨，来准备冬季雪乡的线路。而她，也会在雪乡等着团友们的再度相聚。经过了这次的精彩旅行，夜雨冬季的雪国童话，值得我们期待。

全文结束，谢谢观赏。